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Comment câbler ses batteries ?

Deux montages existent, et ils ne servent pas au même objectif. En série, on relie le + d'une batterie au − de la suivante : la tension s'additionne, la capacité en Ah reste celle d'une seule batterie (deux 12 V 100 Ah donnent 24 V 100 Ah). En parallèle, on relie les + entre eux et les − entre eux : la capacité s'additionne, la tension ne change pas (deux 12 V 100 Ah donnent 12 V 200 Ah). Dans les deux cas, les batteries doivent être strictement identiques.

Rédigé par Valentin, ingénieur au bureau d'études MyShop Solaire — kits solaires et stockage d'énergie depuis 2014. Mis à jour le 6 octobre 2026.

Choisir entre série et parallèle

La tension du parc est imposée par votre convertisseur et votre régulateur : c'est elle qui décide. À énergie stockée égale, une tension plus élevée divise le courant et donc la section de câble nécessaire. Pour une installation de plus de 1 000 W, travailler en 24 V ou 48 V plutôt qu'en 12 V change complètement le coût et la faisabilité du câblage.

Le câblage en diagonale, la règle que tout le monde oublie

Sur un parc en parallèle, ne prenez jamais le + et le − sur la même batterie : elle travaillerait deux fois plus que les autres. Prenez le + sur la première batterie et le − sur la dernière, aux extrémités opposées du parc. Toutes les batteries voient alors la même longueur de chemin électrique et se chargent et se déchargent de façon égale. C'est gratuit, et c'est ce qui fait la différence entre un parc qui dure cinq ans et un parc qui dure deux ans.

Des câbles de liaison rigoureusement identiques

Même section, même longueur, mêmes cosses entre chaque batterie. Un câble de liaison plus long ou plus fin crée une résistance supplémentaire, donc un déséquilibre permanent. C'est la deuxième cause de parcs qui vieillissent mal.

La section de câble

Elle dépend du courant maximal et de la longueur. Le courant à considérer est celui de votre plus gros consommateur : un convertisseur de 2 000 W sur un parc 12 V peut appeler plus de 180 A en pointe. Sur ces courants, on travaille en 35, 50 voire 70 mm², avec des câbles les plus courts possible. Un câble sous-dimensionné ne fait pas que chauffer : il fait chuter la tension et le convertisseur se met en défaut batterie basse alors que le parc est plein.

Les cosses et le sertissage

Une cosse mal sertie est un point chaud. Utilisez des cosses tubulaires à la section exacte du câble, une pince à sertir hydraulique ou à matrices, et une gaine thermorétractable. Serrez les écrous de bornes au couple indiqué par le fabricant de la batterie : trop peu, ça chauffe ; trop fort, on arrache le plot.

Les protections, non négociables

Un fusible ou un disjoncteur doit être placé au plus près du pôle + du parc, sur chaque départ. Une batterie court-circuitée débite plusieurs milliers d'ampères en une fraction de seconde : sans protection, le câble devient incandescent avant que vous ayez le temps de réagir. Prévoyez aussi un coupe-batterie accessible.

L'ordre de branchement

Câblez d'abord toutes les liaisons entre batteries, parc hors tension et bornes isolées. Raccordez ensuite le pôle − général, puis le pôle + en dernier, fusible retiré ou coupe-batterie ouvert. Et travaillez avec des outils à manche isolé, sans bague ni montre métallique.

Un schéma à faire vérifier ?

Envoyez-nous le nombre, la tension et la capacité de vos batteries, la tension visée et la puissance de votre convertisseur à sav@myshop-solaire.com : nos techniciens vous renvoient gratuitement le schéma de câblage, la section de câble et le calibre de fusible adaptés.

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